Or 18 carats ou 9 carats : le guide impartial pour choisir un bijou porté au quotidien

Face à l’étal d’un bijoutier, le dilemme est fréquent. Deux bijoux en or, d’apparence identique, affichent des prix qui varient du simple au double. La raison ? L’un est en or 9 carats (37,5% d’or pur), l’autre en 18 carats (75% d’or pur). L’acheteur pragmatique est alors tenté par l’option la plus économique, se disant que « de l’or, c’est de l’or ». C’est une logique compréhensible, mais qui omet un facteur essentiel pour un bijou destiné à être porté jour après jour : sa durabilité réelle.

La discussion se cantonne souvent à la pureté et à la valeur intrinsèque du métal. On entend que le 18 carats est un « meilleur investissement » ou que le 9 carats, plus dur, résisterait mieux aux rayures. Ces affirmations sont incomplètes et peuvent mener à des déceptions. La vraie question n’est pas de savoir quel bijou a le plus de valeur à la revente, mais lequel résistera le mieux aux chocs, à la transpiration, aux produits ménagers et au simple frottement des vêtements. Et si la clé du choix ne se trouvait pas dans le pourcentage d’or, mais dans le comportement de l’alliage complet face aux agressions du quotidien ?

Cet article adopte le point de vue d’un essayeur de métaux. Nous n’allons pas juger la valeur, mais analyser la performance. Nous évaluerons la résilience chimique et mécanique de chaque option, en incluant des alternatives comme le platine et le palladium. L’objectif est de vous fournir une grille d’analyse technique et impartiale pour que votre choix ne soit plus dicté par le prix d’achat, mais par le coût de possession et la satisfaction sur le long terme.

Pour vous guider dans cette analyse comparative, nous aborderons les points techniques essentiels qui déterminent la longévité et l’aspect de votre bijou au fil des ans. Ce parcours vous permettra de comprendre les mécanismes d’usure et les besoins d’entretien spécifiques à chaque métal.

Pourquoi l’or blanc jaunit-il avec le temps et comment l’éviter ?

Le phénomène de jaunissement de l’or blanc est l’une des principales sources de déception pour les porteurs de bijoux quotidiens. Ce n’est pas un défaut, mais une caractéristique inhérente à sa composition. L’or blanc est en réalité un alliage d’or jaune (naturellement jaune) et d’autres métaux blancs (comme le palladium ou l’argent) qui lui donnent une teinte grisâtre. Pour obtenir l’éclat blanc et brillant que l’on connaît, le bijou est recouvert d’une fine couche de rhodium, un métal rare et précieux de la famille du platine.

Or, cette couche de rhodiage n’est pas éternelle. Avec les frottements quotidiens, elle s’use et laisse réapparaître la couleur naturelle, légèrement jaune, de l’alliage d’or sous-jacent. L’usure est d’autant plus rapide sur les bijoux très exposés comme une alliance. Cette maintenance a un coût non négligeable. En Belgique, le prix du rhodiage peut atteindre de 70€ à 160€ selon les bijoutiers, une dépense à prévoir régulièrement pour maintenir l’aspect neuf du bijou. Un bijou en or 9 carats, contenant plus de métaux sujets à l’oxydation, aura tendance à jaunir plus vite et plus intensément qu’un 18 carats, nécessitant un entretien plus fréquent.

La fréquence de cet entretien dépend directement de l’usage du bijou. Le tableau suivant, basé sur les recommandations des professionnels, illustre ce « coût de possession » caché.

En conclusion, choisir l’or blanc pour un usage quotidien, c’est accepter un contrat d’entretien. L’alternative pour un blanc durable sans maintenance est le platine, un métal naturellement blanc qui ne jaunit jamais.

Quel alliage privilégier si vous avez la peau sensible au nickel ?

Les réactions allergiques sont un critère de sélection souvent sous-estimé. Le principal coupable en joaillerie est le nickel, un métal couramment utilisé dans les alliages pour durcir l’or et le blanchir, notamment dans les bijoux d’entrée de gamme. D’après le professeur Dominique Tennstedt des cliniques universitaires Saint-Luc, près de 20% des femmes belges seraient concernées par cette sensibilité, provoquant rougeurs, démangeaisons et eczéma de contact. C’est un facteur de risque majeur avec l’or 9 carats, qui contient 62,5% d’autres métaux, dont potentiellement du nickel en plus grande quantité.

La différence de biocompatibilité entre les caratages est claire, comme le souligne le professeur Tennstedt dans une interview pour Paris Match Belgique :

L’or 18 carats, c’est quasiment de l’or pur, tandis que dans l’or 14 carats [et a fortiori 9 carats], il y a des mélanges avec d’autres métaux, dont le nickel.

– Professeur Dominique Tennstedt, ParisMatch.be

Heureusement, la Belgique applique strictement la réglementation européenne REACH, qui impose des limites très basses au taux de libération du nickel (0,5 microgrammes par cm² par semaine). Cela garantit qu’un bijou acheté dans un circuit légal est généralement sûr. Cependant, pour les peaux très réactives, le principe de précaution s’impose. L’or 18 carats, avec ses 75% d’or pur, et surtout le platine ou le palladium (naturellement hypoallergéniques), restent les choix les plus sûrs pour éviter toute mauvaise surprise. L’or 9 carats représente un risque plus élevé, en particulier pour les bijoux en contact permanent avec la peau comme une alliance ou des boucles d’oreilles.

Le choix d’un métal ne doit donc pas compromettre le confort. Privilégier un alliage à haute teneur en métal noble est la meilleure garantie de biocompatibilité.

Platine ou Or : quel métal résiste le mieux aux rayures de la vie active ?

C’est une question piège. En termes de dureté pure (résistance à la rayure), un alliage d’or 9 carats est souvent plus dur que l’or 18 carats et même que le platine. Cependant, la dureté n’est pas le seul indicateur de longévité. Un autre facteur, la ductilité (capacité à se déformer sans se rompre), est tout aussi crucial. Un métal très dur peut aussi être très cassant. L’or 18 carats et le platine sont plus ductiles : face à un choc violent, ils auront tendance à se déformer ou à se cabosser, mais les griffes retenant une pierre précieuse ne casseront pas net. Un alliage 9 carats, plus rigide, pourrait se fissurer ou casser.

Mais la différence la plus fascinante réside dans la manière dont ces métaux vieillissent. L’or, lorsqu’il est rayé, perd de la matière. Chaque micro-rayure est un copeau de métal précieux qui disparaît à jamais. Avec le temps, le bijou s’affine, perd du poids et de la solidité. Le platine, lui, se comporte différemment. Il ne s’use pas, il se patine. Lorsqu’il est « rayé », la matière est simplement déplacée, créant un réseau de micro-sillons qui donne au bijou une finition satinée, appelée patine. Aucune matière n’est perdue. Un bijoutier peut repolir un bijou en platine pour lui redonner son lustre d’origine, simplement en repoussant la matière à sa place.

Cette distinction est fondamentale. La patine du platine est souvent considérée comme un gage de caractère, une mémoire des moments vécus. L’usure de l’or est une perte irréversible. De plus, le platine est un métal beaucoup plus dense. Selon les experts de la maison BAUNAT à Anvers, un bijou en platine est environ 34% plus lourd que son équivalent en or 18 carats, ce qui lui confère une sensation de présence et de robustesse inégalée au porté.

Pour un bijou de tous les jours, en particulier une alliance, la capacité du platine à conserver sa masse et son intégrité structurelle en fait le champion incontesté de la résilience mécanique.

Le palladium est-il une alternative crédible au platine pour la joaillerie ?

Le palladium est un métal de la même famille que le platine. Il partage plusieurs de ses qualités : il est naturellement blanc (pas de rhodiage nécessaire), hypoallergénique et résistant à la corrosion. Pendant des années, il a été une alternative plus abordable au platine. Cependant, les dynamiques du marché des métaux précieux ont complètement rebattu les cartes. Une idée reçue tenace veut que le platine soit le plus cher des métaux de joaillerie. C’est faux. En 2024, la situation s’est inversée de manière spectaculaire. Alors que le platine était historiquement plus cher que l’or, son cours a fortement baissé. Aujourd’hui, contrairement aux idées reçues, le platine coûte environ la moitié du prix de l’or (environ 900€ l’once contre plus de 1700€ pour l’or).

Le palladium, de son côté, a vu son prix flamber, le rendant souvent plus cher que le platine, voire que l’or. Dans ce contexte, son intérêt comme « alternative économique » a largement disparu. Le platine offre aujourd’hui un rapport qualité-prix-durabilité exceptionnel. Pour un budget équivalent à de l’or 18 carats, il est possible d’acquérir un bijou en platine, bénéficiant de tous ses avantages : blancheur naturelle et inaltérable, densité supérieure et résistance à l’usure.

Le principal avantage restant du palladium est sa légèreté. Il est beaucoup moins dense que le platine, ce qui peut être un atout pour des pièces volumineuses comme de grandes boucles d’oreilles, où le poids pourrait être un problème. Mais pour une bague ou une alliance, la densité et le poids du platine sont généralement perçus comme un signe de qualité et de substance.

À l’heure actuelle, le palladium n’est plus une alternative économiquement crédible au platine pour la majorité des bijoux. Le platine s’impose comme le choix le plus rationnel pour qui cherche la durabilité d’un métal blanc.

L’erreur à ne jamais commettre avec le vermeil si vous voulez qu’il dure

Le vermeil est souvent présenté comme une alternative luxueuse et abordable à l’or massif. Par définition, il s’agit d’une base en argent 925 recouverte d’une couche d’or. Pour mériter l’appellation « vermeil », la réglementation, notamment en France qui fait référence en la matière, est stricte : il faut une base d’argent massif et un placage d’or d’une épaisseur minimale de 5 microns. C’est nettement plus que le simple « plaqué or », qui ne nécessite souvent que 3 microns. Cette épaisseur garantit une meilleure durabilité, mais ne rend pas le bijou invulnérable.

L’erreur fondamentale est de traiter un bijou en vermeil comme un bijou en or massif. Ce n’est pas le cas. Le vermeil reste un placage, et tout placage finit par s’user. Le contact avec l’eau, la transpiration, les parfums, les crèmes et surtout les gels hydroalcooliques accélère drastiquement l’érosion de la couche d’or, laissant apparaître l’argent en dessous, qui peut à son tour s’oxyder et noircir. Un bijou en vermeil porté quotidiennement sans précaution (sous la douche, au sport, en dormant) verra sa durée de vie se réduire à quelques mois à peine.

Pour qu’un bijou en vermeil dure, il doit être considéré comme un bijou d’occasion, à porter avec soin et à retirer systématiquement lors de toute activité potentiellement agressive. Il est idéal pour des pièces moins exposées aux frottements, comme des pendentifs ou des boucles d’oreilles, mais beaucoup plus fragile pour une bague portée tous les jours.

En somme, le vermeil est une excellente option pour des bijoux de mode, mais il ne peut en aucun cas rivaliser avec la durabilité de l’or massif ou du platine pour un port quotidien intensif.

Or jaune ou or blanc : quelle teinte pour un homme à la peau mate ?

Les règles traditionnelles de la colorimétrie en joaillerie suggèrent souvent que l’or jaune sublime les peaux mates ou chaudes, tandis que l’or blanc ou le platine conviennent mieux aux teints froids. Si cette base peut servir de point de départ, elle est aujourd’hui largement dépassée. La tendance actuelle, particulièrement visible chez les créateurs belges contemporains, est à la liberté et au mélange des métaux. Des marques comme Sara Esther ou Enora Antoine n’hésitent plus à combiner or jaune, or rose et métaux blancs dans une même collection, voire une même pièce.

Cette approche du « mix and match » s’est imposée dans la mode masculine. Il n’est plus considéré comme une faute de goût de porter une alliance en or jaune à côté d’une montre en acier. Au contraire, ce mélange crée un contraste intéressant et témoigne d’un style personnel affirmé. Pour un homme à la peau mate, l’or jaune apporte une chaleur et une richesse indéniables, créant un contraste harmonieux. Cependant, l’or blanc ou le platine peuvent offrir une touche de modernité et de sobriété, tout aussi élégante.

Plutôt que de se focaliser sur une règle de coordination stricte, le choix devrait se porter sur d’autres critères :

• La finition du métal : Un or jaune à la finition brossée ou mate sera plus discret et contemporain qu’une finition polie brillante.
• Le style personnel : Le choix du métal doit s’aligner avec le reste de la garde-robe et des accessoires (boucle de ceinture, boutons de manchette).
• La symbolique : L’or jaune est traditionnellement associé au mariage et à la célébration, tandis que l’or blanc ou le platine évoquent une modernité plus technique.

En définitive, pour un homme à la peau mate, les deux options sont valables. Le choix ne doit pas être dicté par une convention, mais par la préférence personnelle et l’histoire que l’on souhaite que le bijou raconte.

Comment la voiture électrique impacte-t-elle le prix de vos bijoux en platine ?

Le lien entre l’industrie automobile et le prix de votre alliance en platine peut sembler ténu, il est pourtant direct et massif. Pendant des décennies, la principale demande industrielle pour le platine provenait de sa Verwendung dans les pots catalytiques des véhicules à moteur thermique, où il sert à réduire les émissions polluantes. L’industrie automobile absorbait une part considérable de la production mondiale.

L’essor de la voiture électrique, qui n’a pas de pot d’échappement et donc pas besoin de catalyseur au platine, a provoqué une chute structurelle de la demande industrielle. Cette baisse, combinée à une production minière relativement stable, a entraîné une surabondance de platine sur le marché et, par conséquent, une chute spectaculaire de son prix. C’est ce qui explique l’inversion historique des cours que nous observons aujourd’hui, où le platine est devenu moins cher que l’or. Cette situation est une véritable aubaine pour l’acheteur de bijoux.

Le tableau suivant illustre l’ampleur de ce retournement de marché au cours des 15 dernières années.

Cependant, cette fenêtre d’opportunité pourrait ne pas durer. Les experts anticipent une réorientation de la demande de platine vers de nouvelles technologies (piles à hydrogène) et une augmentation de son utilisation en joaillerie. Le World Platinum Investment Council prévoit d’ailleurs un déficit moyen de 769 000 onces par an entre 2025 et 2028, ce qui pourrait faire remonter les prix.

Acheter un bijou en platine aujourd’hui, ce n’est pas seulement choisir le métal le plus résistant, c’est aussi profiter d’une conjoncture de marché exceptionnellement favorable.

Pourquoi trop polir vos bijoux peut réduire leur durée de vie de moitié ?

L’envie de voir son bijou briller comme au premier jour est naturelle. Le polissage, réalisé par un bijoutier, semble être la solution parfaite pour effacer les rayures du temps. C’est pourtant une opération à double tranchant. Le polissage n’est pas un acte magique ; c’est un processus abrasif. Pour faire disparaître une rayure, le bijoutier doit retirer une fine couche de métal sur toute la surface du bijou, jusqu’à atteindre le niveau du creux de la rayure la plus profonde. Chaque polissage est donc synonyme de perte de matière précieuse.

Cette perte, bien que minime à chaque intervention, s’accumule au fil des ans. Une citation d’un atelier de bijouterie professionnel met en lumière ce risque : « un polissage annuel sur une alliance fine peut lui faire perdre jusqu’à 20% de son poids et de sa solidité en 10-15 ans ». Pour une monture délicate ou un sertissage fin, cette perte de substance peut devenir critique, affaiblissant les griffes qui retiennent une pierre et augmentant le risque de la perdre. L’obsession de la perfection sans rayures peut littéralement détruire votre bijou.

Un entretien optimal privilégie le nettoyage doux et ne recourt au polissage qu’en dernier ressort, pour des dommages importants. Les bonnes pratiques sont simples :

• Nettoyer régulièrement avec de l’eau tiède savonneuse (savon de Marseille) et une brosse à dents très souple.
• Sécher immédiatement et complètement avec un chiffon microfibre propre pour éviter les traces.
• Réserver le polissage professionnel aux rayures vraiment profondes, et espacer ces interventions de 3 à 5 ans au minimum.
• Prendre soin de conserver les poinçons belges (la tête d’ange pour le platine, le losange pour l’or) visibles, car un polissage excessif peut les effacer et diminuer la valeur de revente du bijou.

Pour un bijou porté tous les jours, il est donc plus sage d’accepter sa patine et ses marques de vie comme une partie de son histoire, plutôt que de chercher à l’effacer au détriment de sa propre substance.